恤衫并不是一种制作复杂的衣服种类，至少比起西装两百多道工序来，七十多道工序实在是简单了许多。但是简单不等于无趣，如果恤衫是你的亲密伙伴的话，那么你就应该知道，一件好的恤衫，是有许多与众不同的细节，这些细节不仅决定了它们的身价，也给了我们许多值得玩味的地方。今天，就且让我来给大家解剖一下恤衫，尤其是一件好的恤衫的细节问题吧！
当然，在解剖之前，先要事先说明一下的就是，今天我们解剖的对象，应该说是被称为正装恤衫——不是礼服恤衫，也不是休闲恤衫，而是与西装搭配的恤衫。
面面俱到
面料毫无疑问是一件恤衫的根基，面料不但决定了这件恤衫与你肌肤亲密接触的感觉，很大程度上也决定了恤衫给人的第一感官。
虽然被用来制作恤衫的面料有很多，但是一般来说，用于正装恤衫的面料除了全麻和全棉以外，就不用作另外的考虑了。
全麻(100%
Linen)：虽然这几年我们在很多的小资读物上看到小资们竭尽全力的渲染自己身上的纯棉白恤衫，但是千万不要因此就给欺骗了。这样的言论只能暴露小资们的局限，因为任何一个懂得穿恤衫的人都应该知道，麻才是恤衫的最好搭档——从古罗马时期开始就是如此了。之前我们说过，恤衫是作为内衣出现的，所以其使用的面料与皮肤的触觉好坏就成为了一个决定性的因素，而在这一点上，麻有着天然的优势。麻纤维是天然的束纤维，这种独特的结构使其有非麻类纤维无法比拟的优点，比其它衣料能减少人体的出汗，吸水速度比绸缎、人造丝织品，甚至比棉布快几倍，与皮肤接触即形成毛细现象，是皮肤的延伸。亚麻的这种天然的透气性、吸湿性、清爽性和排性，使其成为自由呼吸的纺织品，常温下能使人体室感温度下降4—8℃，被称为“天然空调”。当然，麻也有着其先天的缺陷，那就是易皱，穿上几十分钟之后就会皱纹累累。关于此点，在那个奢侈的时代，不少名流都留下了诸多麻质恤衫的名言。十九世纪最著名的花花公子宝隆·布兰麦（Beau
Brummel）如是说：如果你拥有许多高级的亚麻恤衫，一定要用农村式的洗涤法（Fine
linen, plenty of it, and country washing）；而当时以英国最佳穿着者铸成的朱利安·皮尔帕门则骄傲的说“我每星期都把恤衫运到巴黎送洗”，至于作家R·T·沙迪亚则认为“身为绅士，一天必须准备两件恤衫”。当然，你也可以可以的保留甚至追求那种皱皱的感觉，因为这几乎成为了麻质衣服的标示性特征了——不好害怕有人把你当作忘记换衣服大邋遢，真正懂行的人一眼就可以看出你是一个讲究衣着的人，一个知道衣服是为了自己穿的人，至于那些看不出这些的人，我想你也不会去Care他们的意见吧。虽然现在要买到一件麻质恤衫不是容易的事情，至少在一些廉价品牌中你不要想找到；但是对于那些真正致力于制造好的服装的品牌来说，麻质恤衫并不难找，一般来说，以Irish
Linen为上佳的选择。
全棉（100%
Cotton）：比起一些合成面料来，棉布并不算好打理的面料，否则也不会有免烫全棉技术的出现，但是比起麻布来，棉布绝对是要容易处理许多。而且棉布的纺织技术也更成熟一些，可以呈现一些更多的面料效果，所以毫无疑问，全面面料已经成为了正装恤衫的主流选择了。当然，并不是只要全棉就足够了，在小资们还只知道渲染全棉恤衫的时候，作为一个真正懂得穿着的人，你应该知道判断怎样的全棉面料是真正好的。从原料来说，埃及棉（Egyptian
Cotton）、海岛棉(Sea
Island)和美国西南部出产的比马棉（Pima
Cotton）是上佳的选择，相信前两种已经是名声赫赫了，而比马棉在美国棉业协会的全力推广下也逐渐受到了人们的认可；从生产厂商来说，也有几家专门出产高档面料的厂商受到了普遍的认可，比如Thomas
Mason、Alumo、Albini、Testa几家都是不错的选择。一般来说使用这些品牌布料的恤衫都会以一定方式告诉你，如果是定制恤衫，自然会在面料手册中就标明每一块布的品牌，如果是成衣的话，那么可能会在前开襟的位置订上一块布料的专有商标；当然，最后也是最重要决定恤衫面料好坏的还是其纺织的技术指标，也就是支数和股数。支数相信知道的人不少，一般来说好的恤衫采用的布料以100支以上的为佳，当然最高220支亦有；至于股数，可以知道的人就要少一些了，一般来说，采用双股纺织的面料要比单古来得更加柔软，触感更佳。当然，我们都不是面料专家，未必能够通过触摸就判断出恤衫使用的面料具体的支数或者股数，但是不少才有高支双股的恤衫会有专门的标签标明技术指标，类似“2*2
100”或者“2-ply
120”就表示其使用的是100支双股的面料。如果恤衫上没有标明的话，也可以向salesman询问。
独领风骚
恤衫有趣味的细节有不少，但是如果要选择最重要的，那么无疑就是领子了。对于正装恤衫来说，领子的作用就是和领带一起构成一个黄金三角，并且通过这个三角引导别人的视线停留在你的脸上。
正是因为担负着如此重要的作用，所以领子也是恤衫中变化最多的一个部分了。
从是否折叠来说，可以分成立领和翻领和燕子领。当然因为需要打领带，所以正装恤衫一般都是翻领，立领更多用于休闲恤衫上，而燕子领则几乎是礼服恤衫的专属领型。
从领宽和领长上来分，那么变化就更多了，常见的分法有标准领、短领、长领、宽领，当然又会衍生出超短领，超宽领，超长领等。一般来说，这些不同的领型没有好坏之分，主要是要与穿着者的脸型搭配合适。由于领型一定程度上担任了脸型框架的任务，所以对于脸型过长的人就要努力使其看上去略微短一些，那么宽领就比较合适了；而对于脸型过宽的人无疑就要使其看上去略微长一些，那么尖领就会起到比较好的休型作用。当然，也有不少有个性的穿着者喜欢反其道而行之，比如经典电影《乱世佳人》中的莱斯利·霍华德（Leslie
Howard）脸型比较窄，理应采用宽领比较合适，但是其却喜欢使用长领来强化其瘦长的脸型，反而独有风味。
在这里需要补充以下的关于领宽与领带打法的关系。一般来说宽领搭配大结（比如温莎结），窄领搭配小结（比如平结）比较适宜。当然如果你有足够的自信，也可以尝试一下相反的搭配，比如查尔斯王子在用宽领修饰瘦长脸型的时候，反而喜欢使用比较小的平结，当然其平结结下的涟漪恰到好处也是另有一番风味。
从颜色上来看，可以分成同色领和异色领。同色领是我们最常见的，也就是领子和躯干用的都是同样颜色的面料。而异色领其实称之为白色领也可以，因为异色领只会使用白色来制作领子的部分——当然白恤衫就不可能存在异色领的领型了。一般来说，异色领也会搭配异色袖口，这两者是一个整体，我们一般会称之为传教士领——他们的支付就是深色底加上纯白的领口和袖口。当然也有少数不采用异色袖口的，就被称为半异色领了。虽然不是规定，不过传统上使用异色领的恤衫，一般以粉红+白或者淡蓝+白的伦敦竖条纹（即两种不同颜色条纹等宽间隔）布搭配为多。当然如果能够搭配法式袖口，那么其效果就更加棒了。
从是否固定上来分，又有纽扣领（Botton-down）和非纽扣领的区别。纽扣领我们早先也说过了，是Brooks
Brothers发扬光大的，现在已经成为了广受欢迎的一种领型。虽然如此，但是笔者需要强调的就是：纽扣领并不是一件正装恤衫的理想选择——正装恤衫需要的是一个笔挺的领子，而用纽扣扣住只是权宜之计。所以纽扣领更多的适合出现在Casual或者Casual
Bussiness风格的搭配上，而不是Bussiniess风格。当然，既然是纽扣领，就会有不系纽扣的情况。一般来说，纽扣领不系可算是一种疏忽，但是有些穿着者却把其作为个人的一个标志性风格，比如菲亚特汽车的创始人Gianni
Agnelli便是此道的坚决爱好者。
从领尖形状来说，又可以分为圆领（rounded
collar）、直角领(tab
collar)和尖领。直角领，给人的感觉有点像立领，不过是双叠的立领。说起直角领的创始人已经无法考据了，不过直角领被大众所接受则是拜威尔斯亲王所赐，在上个世纪二三十年代风行一时。至于圆领，最早盛行于美国乡村俱乐部，所以也被称为club
collar，三十年代继直角领之后也流行过一段时间，不过如今似乎使用的人越来越少了。无论直角领还是圆领，如今都算是相对少见的领型，这也就意味着你偶尔一试可能分外有型，当然如果对于自己的穿衣美学没有太大信心的话，还是以循规蹈矩选择尖领比较好。
当然，对于某些脖子比较长的恤衫穿着者，领高也是一个可以可以调整的细节。比如《壮志凌云Top
Gun》的原书作者Tom
Wolfe就偏爱通过高领恤衫来掩饰其脖子过长的缺陷。
除了上述的分类之外，历史上也出现过不少有趣的领型，比如穿针领和绳领，不过似乎已经退出了历史的舞台，所以在这里就不多介绍了。
前面已经提及过了，作为正装的恤衫，我们需要的是一个坚挺的领子。而这个依靠布料本身的质地很难做到，所以我们就需要额外的辅助配件——领尖撑。是的，你仔细摸一下你的领子，里面是否有一根长长的，而且逐渐变尖的硬片，那个就是领尖撑，一般是使用塑料片制作的。一件好的恤衫，其领尖撑应该是可以取出来的，因为领尖撑虽然可以帮助塑造一个笔挺的领型，但是同时在洗涤和熨烫的时候也会造成不必要的磨损。如果是可脱卸式的话，就可以避免上述的问题。当然，因为领尖撑是可脱卸的，所以就存在了一个遗失的问题，一家好的正装恤衫制作商应该会随恤衫提供额外的领尖撑做后备（就像后备纽扣一样），或者提供领尖撑的零售。
袖里乾坤
前文在异色领的部分，已经略微谈到过一些袖口的问题了。这里就要详细展开一下了。袖口没有领子那么复杂的分类，一般来说，也就分为纽扣袖口和法式双叠袖口两种。
纽扣袖口实际上就是我们最大众化日常恤衫上可以看到的那种。一边是一个纽孔，另一边是一个纽扣，可以利用纽扣阴面对阳面地把袖口纽起。
而法式双叠袖口就有所不同了，首先它是双叠的，也就是其袖口是普通纽扣领口的两倍长度，然后中间折叠，变成双叠型的袖口。因为两层面料，所以自然质感上更加坚挺一些。除此以外，还在于法式双叠袖口两边都是纽孔，必须利用额外的袖扣阴面对阴面的扣起来。
毫无疑问，法式双叠袖口使用起来比普通袖口要略微复杂一下，而且也昂贵一些——需要额外的袖扣，而一对普通的袖扣恐怕都比一件普通的恤衫来的要贵。因此这也就决定着了，法式双叠袖口更加有style，而袖扣也增加了其玩味和个人化的表现能力，比如二十世纪意大利最著名的花花公子，诗人Gabriele
D’Annunzio便是法式双叠袖口的爱好者之一。
当然，随着时代的发展，聪明人也发明了一种单叠两用袖口。与普通纽扣袖口的区别就在于其钉有纽扣的一侧也有纽孔，可以搭配袖扣。不过个人总是觉得这样的设计不伦不类，失去了法式双叠袖口最重要的双叠特质，少了很多味道。
当然，袖子不仅仅袖口这样一个组成部分，作为袖口开口处的剑叉也是一个很重要的要素，这是确保手臂可以自由活动的必须设计。而在剑叉这个细节上，一件好的恤衫，必然是会增加一个纽扣的——传统上正装恤衫露出里面的肌肤总是不礼貌的事情，而这个纽扣就可以防止剑叉下面的肌肤“走光”。而且，一些恤衫的制作者喜欢在这颗纽扣的纽孔上采取一些独到的设计。一般这个位置的纽孔采取的是和剑叉开口平行的开孔方向，但是不少好的制作商会采取90度的开口，他其中的道理就是方式剑叉开口的方向导致的拉扯伤害到纽孔的开孔，导致纽孔裂开。而类似的设计和考量也会出现在前开襟部分最下面一个纽扣的纽孔制作上。虽然这样的考量未必真是必不可少或者有非常大的现实意义，但是这样自找麻烦的改进无疑可以看出制作者的心思，也为穿着者多一点趣味。
一针一线
恤衫说到底是有几块裁减好的布料拼接而成的，既然如此，那么这个裁减拼接过程中的一些细节，也就是我们常说的做工就更能够凸现一件恤衫的好坏与否了。不过做工这个东西，不是行家里手，并不容易区分出个好坏了——也许你只有亲手自己做过恤衫之后，才真正有资格到位的谈论其做工的好坏。当然，这对于我们这些普通的穿着者来说，未免要求太高了。所以这里只挑一些容易判断的细节与大家分享。
单针车缝：要把两块布拼接在一起，无疑需要利用针线。好的恤衫会采用一种叫单针车缝的技术，由一根针正面缝合一次，反面在同一个位置再缝合一次，所以看上去只有一条车缝线。而不太讲究的恤衫就会采用更加简单的双针车缝，同时用两根针缝，所以就会出现两条车缝线。后者的坏处就在于一旦水洗之后，因为缩水的因故，两条车缝线之间的布料会出现起皱的情况，影响到恤衫的美观。当然，在车缝这个问题上，每寸22甚至以上的针脚也是不少好的恤衫所标榜的，这对于增加恤衫的耐穿性地却大有好处，不过对于我们这些普通的穿着者，要数清楚针脚并不是容易的事情。虽然如此，即时某些恤衫只是这样标榜，真是情况我们无从验证，但是至少也说明这样的恤衫制造商把质量放在重要的位置，以此作为卖点。
包龙骨（Gusset）：所谓包龙骨，也被称作开衩贴布。对于那些下摆有开衩的恤衫来说，为了加强耐穿性，避免开衩因为脱线或者受力而进一步扩大，所以部分讲究的恤衫制造商就会在开衩的部位再缝上一块三角形的贴布，从而避免开衩撕裂的问题。当然也有一些Casual风格恤衫的制造商会在这块包龙骨上玩一些花样，采用一块与主体颜色甚至纹格完全不同的布，从而在一件简单单调的恤衫上增加不少别致，从而增加Casual恤衫的玩味。
对缝：这个是只有条纹或这格纹恤衫才会存在的一个做工细节。你可以仔细观察一件恤衫的拼接处，面料的纹路是否有对齐。虽然因为恤衫的设计以及面料本身的纹理决定了不可能所有的拼接处都可以做到准确无误的对奇，但是一般来说能够对奇的接缝越多，那么说明制造的时候就花费了更多的心血。一般来说，是前胸口袋与前片，左前片与右前片拼接的地方是必定要对奇的，否则就是一件做工过于粗制滥造的恤衫了。